Thomas Dorfer ist ja eigentlich ein cooler Hund. Und ein guter Koch. Falsch: ein fantastischer Koch. Wie hat es uns also im Landhaus Bacher geschmeckt? Sehr gut! Dennoch war dieser Abend für uns keine kulinarischen Offenbarung. Trotz grandioser Geschmacksmomente. Trotz fehlerlosem Service. Trotz charmanten Landhaus-Ambiente. Trotz fulminanter Weinkarte. Das Beste (von Allem) ist eben manchmal doch nicht gut genug. Ein Erklärungsversuch:

Zunächst aber mal zurück zum coolen Hund – Thomas Dorfer – zweifelsfrei ein Meister seines Fachs: seine Speisen sind allesamt perfekt am Spannungsbogen “salzig – sauer – süß” abgeschmeckt. Auf jedem Teller befinden sich beste (großteils regionale) Produkte, viel Herzblut und Leidenschaft. Leider wird aber nur der Geschmack und kein bisschen an Passion oder interessanten Zusatzinfos über die Speisen bis an den Tisch transportiert. Innovationen und Überraschungen (bei der Auswahl der Zutaten, Zubereitungsarten, Präsentation der Speisen) sucht man ebenso vergebens.

Selten haben wir die Gerichte eines Menüs in einer derart nüchtern-monotonen Abfolge serviert bekommen. Warum werden die Aperos auf Steinen und einer Baumrinde serviert? Wer hat den Holler gepflückt? Wieso kommt der Kümmel aus dem Waldviertel? Wer hat den Maibock geschossen? Was ist das besondere an diesem Mara de Bois Erdbeermark? All diese Fragen bleiben vom steifen Service unbeantwortet. Sowieso das Service: es scheint einem alten Hans Moser Film zu entstammen, redet in einem hochgestochen-schwulstig Ton, den heutzutag nur mehr Graf Bobbies und Frau Hofräte goutieren, versprüht aber sonst wenig Witz und Charme. Hauptsache das Wasserglas ist immer gut gefüllt (Nachschenken nach jedem EINZELNEN Schluck). Sorry, aber das musste jetzt raus!

Denn da verstehen wir den coolen Jeune Restaurateur Dorfer nicht: seine modern-kreativ österreichische Küche würde ein ebenso modernes und kreatives Service samt Präsentation verdienen. Seine Gäste wiederum, die hier mindestens um die 200 € pro Person liegen lassen, würden sich um das Geld ein kulinarisches Gesamtkunstwerk – inklusive Storytelling sowie ein wenig mehr Aha- und Wow-Momente – verdienen. Womöglich sieht das die bestehende Stammkundschaft anders, die Stammkunden von morgen aber bestimmt nicht.

Die heimelige Landhaus-Atmosphäre von Gaststube und -garten muss hingegen genauso bleiben wie sie ist. Genauso wie die Geschmackserlebnisse auf den meisten der servierten Tellern, die wir im jeweils 6-gängigen Frühlingsmenü (um 118 €) sowie Landhaus-Menü (um 133 €) genießen:

APERO
Asiatisches Beef Tatar im Knäckebrot, Kohlrabitäschchen mit Avocado und Holunder, Brandteigsticks mit Spicy Chili Mayo

Die kleinen Apero-Happen werden auf einer Baumrinde und schwarzen Steinen serviert. Das sieht zwar sehr hübsch aus, macht aber sonst keinen Sinn. Geschmacklich können die Miniatur-Bissen jedoch sehr überzeugen und bereiten den Gaumen auf ein aromatisches Verwöhnprogramm vor. Das Beef Tatar wurde ähnlich feurig-asiatisch und zum Niederknien gut abgeschmeckt wie bei Amador, bei den Kohlrabitäschchen darf der Holler auf der Zunge tanzen und die Chili Mayo würde man sich am liebsten im Glas mit nach Hause nehmen.

GRUSS AUS DER KÜCHE
Frischkäse Panna Cotta mit Erbsen- / Radieschen-Marinade

Beim eigentlichen Gruß aus der Küchen wird dann einen Gang runtergeschalten. Die Frischkäse Panna Cotta gerät – im Vergleich zu den vorigen Aperos – recht langweilig im Geschmack. Erbsen und Radieschen sind zwar hübsch anzusehen, aber auf diesem Teller halt auch nicht mehr als ein Salat.

RAMSAUER ALPSAIBLING & HOLUNDERBLÜTEN A LA „CEVICHE“
weißer Marchfeldspargel, Ingwer, Gewürz-Cashewnüsse & Holunderblütencreme

Die Idee mit der österreichischen “Ceviche” ist zwar nicht unbedingt neu, schmeckt aber in der Frühlingsvariante von Thomas Dorfer ganz hervorragend. Verpackt im süß-sauren Holunder und hauchzart-pikanten Ingwer kann sich der grandiose Alpsaibling bestens entfalten. Da verkommt der Spargel fast zum Nebendarsteller, auch wenn dieser natürlich am Punkt zubereitet wurde.

MARINIERTE ENTENLEBER, ALTER MADEIRA & PERIGORD TRÜFFEL
karamellisierter Dörrapfel, Briochecreme, Piemontaiser Haselnüsse & Honig, in Kakaobutter gebratener Brioche

Die marinierte Entenleber haben wir so – oder so ählich – schon einige Male genossen. Besonders gut an diesem Gang gefallen uns jedoch die Brioche- und Haselnuss-Cremchen, die perfekt zur Entenleber harmonieren. Für den Frische-Säure-Kick sorgen hier die Dörräpfel und die Madeira-Sauce. Die sündteuren Perigord Trüffel hätte man sich gerne sparen können.

GEGRILLTER KAISERGRANAT „ROYALE“ & PURPLE CURRY
die ersten Hülsenfrüchte, Fenchelherzen, gedörrte Physalis & Limonen-Krustentierveloute

Der stärkste Gang im Frühlingsmenü wird mit dem gegrillten Kaisergranat serviert. Der Norwegische Hummer darf hier in einer Art Curry-Bouillabaisse schwimmen, die einmal mehr in einer perfekten Balance aus Säure und Schärfe abgeschmeckt wurde. Hülsenfrüchte und Fenchel tragen schöne vegetale Noten zum Gericht bei und komplettieren diesen mehr als erfreulichen Teller.

SAURE RAHMSUPPE & WALDVIERTLER KÜMMEL
Spanferkelravioli, Wiener Schnecken, Junges Spitzkraut – „Szegediner Art“

Die saure Rahmsuppe im Landhaus-Menü kann hier leider lange nicht mithalten. Die Suppe schmeckt freilich in Ordnung und spielt schön mit den Gegenpolen aus Rahm-Säure und der Kümmel-Würze, die Einlagen (sowohl Ravioli als auch Schnecke) kommen hier aber fast gar nicht zur Geltung. Schade drum!

GEBRATENE ATLANTIK SEEZUNGE
gerösteter Senfkohl, Eierschwammerl, eingelegte Gurke, Arganölmousseline & Beurre Blanc

Ein wenig überzeugender Gang folgt dann leider auch im Frühlingsmenü mit der gebratenen Seezunge. Fisch und Sauce sind absolut in Ordnung, die Eierschwammerl schmecken aber freilich noch nach gar nix – schließlich hatten wir erst Mitte Mai. Da konnte auch die herrliche Arganölmousseline nichts mehr retten.

KOHLRABI & NUART’S SCHAFSTOPFEN
Pekannüße, Räucheraal, Estragoncreme & Apfel-Kohlrabimarinade

Ein sehr spannendes Geschmackserlebnis dürfen wir jedoch mit Dorfers Variation aus Kohlrabi und Schaftstopfen genießen. Die Konsistenzen knackig-cremig-flüssig treffen hier auf sauer-würzig-laktatische Aromen und können unseren Gaumen vollends verzücken. Die zwei Streifchen Räucheraal hätte es bei diesen – fast vegetarischen Gericht – gar nicht gebraucht.

MAIBOCK AUS DEM WALDVIERTEL
Mairüben, Gewürz-Dattelcreme, karamellisierte Zwiebeln schwarze Oliven & Wildschmorsaft mit Kubebenpfeffer

Das zarte Rückenstück vom Maibock sieht irgendwie unsauber geschnitten aus, wurde aber ansonsten handwerklich perfekt gegart und schmeckt auch hervorragend. Selbiges können wir von der Gewürz-Dattelcreme leider nicht behaupten, die einfach ganz und gar nicht unseren Geschmack trifft und uns an das klassische Apotheker-Zuckerl erinnert (Anis?). Der Rest schmeckt hervorragend, innovativ ist das Ganze aber natürlich nicht.

GEBRATENER NEUSIEDLERSEE ZANDER
junge Erbsen, weißer & grüner Spargel, Brunnenkressepüree, Schinkenschaum & Röstzwiebeljus

Da macht uns der superkross gebratene Zander mit Schinkenschaum (!) und Röstzwiebeljus (!) schon viel mehr Spaß. Fisch- und Fleischaromen samt Rostbraten-Assozationen gehen hier am Teller eine perfekte Symbiose ein. Ein traumhaftes Brunnenkressepüree sowie Erbsen und Spargel runden das Gericht perfekt ab.

SAUERAMPFEREIS
Veilchenblütensirup & Joghurt

Während im teureren Landhaus-Menü noch ein Hauptgang serviert wird, muss man im Frühlingsmenü mit einem Eis vorliebnehmen. Die erste Enttäuschung weicht beim Probieren des fantastischen Sauerampfereis aber schnell und kann die aufkommende Fleischeslust beim Blick auf den Nachbarteller vollständig eindämmen.

GEGRILLTES VOM LIMOUSIN LAMM & HARISSA
Sommerkürbis, Erdnußbutter, Pfefferoni, junge Artischocken & gebratene Senf-Kartoffel

Dennoch haben die Eisesser mit dem gegrillten Lamm vom Landhaus-Menü ein tolles Fleischgericht versäumt. Deftig und mit ordentlich Bumms dank Harissa und Pfefferoni erfreut diese Speise jede einzelne unserer Geschmacksnerven. Auch die jungen Artischoken und die Senf-Kartoffel schmecken großartig.

ERDBEEREN, MILCH & HONIG
Mara de Bois Erdbeermark, Griesskrokant & Flammerie, Metsirup & Honigwabeneis

Das Dessert aus dem Frühlingsmenü klingt fantastisch, hält aber leider nicht was es verspricht. Vielleicht hätte uns wirklich wer erklären müssen, was “Mara de Bois”-Erdbeeren sind, um dieses Gericht entsprechend zu würdigen. So können wir dieser Süßspeisen-Komposition leider nur sehr wenig abgewinnen.

ALPACO SCHOKOLADE (PERU 67%) & KOKOS
Pistaziencreme, Traisentaler Sanddorn, marinierte Mango, Maccadamianusskrokant & karamellisierter Rahm

Etwas besser (weil wenigstens Schoko!) geht es uns mit der Nachspeise im Landhaus-Menü, bei der uns der Kontrast zwischen dunkler Schokolade sowie Kokos, Mango und Pistazie recht gut gefällt. Wirklich begeistern kann uns aber auch dieses Dessert nicht.

SÜSSER AUSKLANG
Bienenstich mit Eierlikör

SÜSSER AUSKLANG
Rhabarbersüppchen mit Joghurtschaum, Schoko-Gugl mit Gummipralinen und Rosine, Helle Praline mit Salz – Dunkle Praline mit Curry, Topfenpalatschinke

Zum Glück werden uns zum süßen Ausklang noch eine Hand voller Köstlichkeiten serviert, die uns sehr gut in Erinnerung bleiben werden. Ehre der Bacher-Pâtisserie gerettet! Zum ersten Mal wird mit dem Rhabarbersüppchen im kleinen Bierglas auch etwas Witz in der Präsentation gezeigt. So einfach könnte es gehen. Bitte viel mehr davon!

Betrachtet man rein den Geschmack der Gerichte wird im Landhaus Bacher großes kulinarisches Kino geboten. Blättern wir allerdings über 100 € pro Menü hin, dann erwarten wir uns eine große Gourmet-Oper, die alle Sinne und auch unsere Emotionen berührt. Letzteres gelingt dem Team rund um Thomas Dorfer leider nicht (zumindestens nicht bei uns und nicht an diesem Abend). Kein einziger Ah-, Oh- oder Wow-Moment sind für uns in dieser Preisklasse – und noch dazu bei diesem Renommee des Hauses – einfach zu wenig. Auch als Chefkoch Dorfer am Ende des Abends seine obligatorische Tischrunde macht, will uns partout keine Frage (nach Zubereitung, Zutaten, etc.) oder ein besonderes Lob für ihn einfallen. Damit ist leider fast alles gesagt.

Die Weinkarte verdient dann doch noch eine Erwähnung. Erstens weil diese sehr exklusiv zusammengestellt ist (tolle Auswahl an Gewächsen aus der Wachau, Burgund, Bordeaux, Chianti, etc.), zweitens weil die Preise grenzwertig jenseits von Gut und Böse sind. Den billigsten Weißwein gibt es um 38 €, die meisten Weißen um die 40 € sind jedoch schon ausgetrunken. Beim Roten geht es sowieso erst ab 70 € los. Unsere Frage nach offenen Rotweinen wird mit dem Hinweis auf das Halbflaschen-Sortiment quittiert (die billigste Halbflasche um 60 € – Nein, danke!). Der Preischeck von ein paar günstigeren Weißweinen ergibt einen Aufschlag von knapp 300 Prozent auf den Ab-Hof-Preis. Anscheinend kann man sich im Landhaus Bacher eine solch exklusive wie teure Weinkarte leisten. Noch. Man wird hier in Zukunft umdenken müssen und, neben den Kapazundern, eine Reihe von günstigeren Weinen ins Sortiment aufnehmen müssen. Derzeit passt hier das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Gleiches gilt übrigens für das Essen (nur guter Geschmack sind uns keine 120 € wert).

Unsere Erwartungen im Landhaus Bacher wurden nicht erfüllt. Gut essen kann man im altwürdigen Wachauer Gourmettempel natürlich trotzdem. Wer nicht mehr will, wird von Thomas Dorfers Küche begeistert sein. Wer das gewisse Etwas oder neue kulinarische Eindrücke sucht, der bekommt woanders mehr um sein Geld (Steira Wirt, Mraz und Sohn, Taubenkobel, Tom Riederer – um nur wenige in der gleichen Kategorie zu nennen). Wir hoffen, dass das Landhaus Bacher aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und nicht nur in der Küche – sondern auch punkto Service, Präsentation und Weinkarte – bald im neuen Jahrtausend ankommen wird.

Empfehlenswert | Preis-Leistung: schlecht

Landhaus Bacher
Südtirolerplatz 2, 3512 Mautern
www.landhaus-bacher.at

Mein Gott Walter! Wir wissen ja, dass du mit ein paar Hauben und sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet bist – aber müssen deine Menüs wirklich so teuer sein?

Mein Gott Walter! Kannst du dein schnödes – *rüspel* ähm – gediegen-traditionelles Ambiente nicht ein bisschen aufpeppen und aus dem vorigem Jahrhundert heraus holen?

Mein Gott Walter! Deine Speisen und Weine überzeugen auf eine so herrlich unaufge-regte Art und Weise, dass wir dich gerne öfter besuchen kommen würden. Aber vorher lass uns bitte an den ersten beiden Punkte arbeiten…

Am Restaurant Bauer im ersten Wiener Gemeindebezirk scheint die Zeit beinahe spurlos vorüber zu gehen – im positiven und negativen Sinne. Das gepflegte Interieur dürfte eindeutig ein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten sein, dafür zeugt aber auch Küche und Keller seit langer Zeit an Beständigkeit in der Wiener Gourmetszene. Wer zum Bauer geht, weiß was er bekommt: Moderne österreichische Küche auf höchstem Niveau, die zweitbeste Weinkarte der Stadt (nach dem Palais Coburg) und ganz hohe Schule im Servicebereich. Keine Wow-Effekte (wie etwa im Mraz & Sohn), kein rollenden Wägen (wie im Steirereck) und kein modernes Ambienten (wie im Konstantin Filippou) – sondern einfach nur gutes Essen und Trinken. Wer genau das sucht, wird im Bauer glücklich sein. Etwas schmerzbefreit sollte man allerdings bzgl. der Preise sein: das 4-Gang Menü (ohne Dessert) kostet mit Gedeck 73 €, die 5 Gänge mit Nachspeise schlagen sich dann mit 87 € zu Buche. Vier passende Gläser Wein finden sich mit 30 € auf der Rechnung wieder. Ein teures Vergnügen, das aber trotzdem viel Freude macht. Wir zeigen Euch warum:

Im Restaurant Bauer wird traditionell eine Schnitte Leberkäse mit Zwiebelsenf als Gruß aus der Küche serviert (das Foto dazu wollen wir euch wegen seines unspektakulären Äußeren vorenthalten). Optisch weitaus gelungener sieht der erste Gang des Menüs aus: Die Gänseleber mit Chicorée und Blutorangen schmeckt tadellos und nicht zu mächtig – was auch an den süß-sauren Blutorangen-Variationen (Gelee, Chutney, Creme) liegen dürfte. Der selbst gebackene Brioche-Muffin und eine Trockenbeeren-Auslese von Kracher tun ihr übriges zu einem mehr als passablen Start.

Klein aber fein gerät der Wachteleiknödel mit Pilzen und Spinat, der beweist wie perfekt Chefkoch Mike Feierabend sein Handwerk beherrschen dürfte. Ein Wachtelei, verpackt in einem Knödel, muss man erst mal so wachsweich und cremig hinbekommen. Wahnsinn! Spinat und Pilze runden dieses schöne Miniatur-Gericht perfekt ab. Einziger Fehler: Nur 1 Knödel

Als Alternative zum Zwischengericht des Menüs ordern wir noch einen feinen Kaninchenrücken mit Brunnenkresse und Rüben. Die Rüben hätten wir zwar als Karotten identifiziert und statt Brunnenkresse lag mehr Quinoa am Teller – ansonsten gibts aber auch an diesem Teller nichts zu meckern (wenn auch nix zum Staunen).

Das gleiche gilt für das Carpaccio mit Senfsauce - idealtypisch, aber halt “nur” ein Carpaccio. Kleines Highlight: die perfekt abgeschmeckte Senfsauce wird bei Tisch kunstvoll auf die rohen Weiderindscheiben gepinselt. Bravo.

Im regulären Menü geht es dann mit dem Skrei mit Oliven, Gurke und Erdäpfeln wieder mit mehr “Ahs” und “Ohs” weiter. Der Winterkabeljau ist selbstredend von perfekter Qualität und wurde entsprechend zubereitet. Die Kombi aus Oliven, Gurken und Erdäpfeln klingt zwar befremdlich, passt aber ideal zum aromatischen Fisch und bietet eine schönes Spiel zwischen salzig und sauer.

Von einem ordinären Kalbsrahmgulasch mit Spätzle haben wir uns nicht viel erwartet. Denkste! Mike Feierabend stilisiert hier den Wiener Klassiker zu einem raffinierten Gaumenknaller hoch. Rosa gegarte Kalbsrückenstücke und cremige Spätzle werden von geräucherter Paprika und einem aromatisch-intensiven Paprika-Gulasch-Jus umschmeichelt. Bitte das ist Weltklasse!

Beinahe genauso gut ist das Spanferkel mit Salatherzen, Radieschen, Blunznflammkuchen geraten. Hier wird sowohl saftig-zartes Fleisch als auch ein knackiges Kruspel geboten. Der Blunzflammkuchen alleine schmeckt zwar herrlich, zerstört aber durch seine Intensität das feine Spanferkel-Aroma.

Apropos intensiv: das Geschmorte Ochsenbackerl mit Grünkohl und Süßkartoffelcrème ist schlichtweg eine kleine Geschmacksbombe. Die tiefdunkle, fast schon zähflüssig Sauce und das mürbe Fleisch finden mit den herzhaften Süßkartoffeln einen idealen Partner. Allerdings fehlt hier eine erfrischende Komponente, die dem Gaumen etwas Entspannung und Abwechslung bietet.

Die Erfrischung holen wir uns dann mit den drei verschiedenen Sorbets mit Früchten. Um 14 € pro Dessert muss einem schon was geboten werden. Und tatsächlich: neben den tollen Sorbets (Apfel, Mango, Haselnuss) wird hier jede Menge feiner Fruchtsalat samt Succos (reduzierte Fruchtsäfte) und Krokant auf dem Teller drapiert. Die restlichen Nachspeisen zeugen ebenso von großer Kunst in der Pâtisserie – eine Seltenheit in Österreichs Top-Gastronomie:

Nougat, Banane, Kokos

Whisky-Schoko

Warum sollte man also das Restaurant Bauer besuchen? Nun ganz einfach: weil man bei Walter Bauer garantiert einen kulinarisch soliden Abend erleben wird. Hier geht bestimmt nichts schief, jeder Gang schmeckt, der Wein mundet und das Servicepersonal macht den Gast zum König. Aber das Abspulen dieser soliden Küchen- und Serviceleistung ist auch gleichzeitig irgendwie das Problem: ein gewisser Grad an Selbstverständnis – ja sogar etwas Langeweile – kommt da auf. Wir brauchen ja nicht immer ein Spektakel, aber bei diesen Preisen möchte man schon etwas Besonderes geboten bekommen. Und auch wenn Speis und Trank besonders gut sind, der Rest ist es nicht. Und so geben wir für das Restaurant Bauer zwar eine klare Empfehlung ab, müssen aber trozdem vor dem nicht ganz stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis warnen… Mein Gott Walter!

Empfehlenswert | Preis-Leistung: schlecht 

Restaurant Bauer
Sonnenfelsgasse 17
1010 Wien

1. Joachim Gradwohl, Drei-Hauben-Koch und Garant für authentische und hochwertige Küche.
2. Das neue Küchen-Konzept an sich: kleine Speisen zu moderaten Preisen werden uns versprochen. Ja sogar von Tapas (oder zumindestens ähnlichem) wird uns berichtet…

Wir starten mit einem farbenprächtigen Thunfisch Sashimi mit Wassermelone, Gurke und Koriander. Der leuchtend bunte Teller verspricht nicht zu viel – das Gericht ist erfrischend, würzig und schmackhaft zugleich. Gruß aus der Küche bekommen wir leider keinen.

Der Crispy Sepia mit grünem Chili und Mango mit Avocadosalsa wird seinem Namen gerecht – knusprige Hülle, bissfester Kern. Geschmacklich delikat abgerundet mit Chili, Mango und Avocadosalsa, würden wir diesen kleinen Snack auch gerne mal vor der Mattscheibe statt Chips und Popcorn knabbern.

Die Fabios Fischsuppe wird uns zwar unspektakulär präsentiert, in der Tiefe des Tellers verbergen sich allerdings Meeresfrüchte und kleine Fischstückchen als wunderbare Einlage. Die Suppe selbst ist samtig, unaufdringlich, aber sehr raffiniert. Bravo!

Die Ricotta Ravioli mit Muskatkürbis und Majoran schmecken ganz gut, aber der besondere Funke ist bei diesem Gericht nicht übergesprungen.

Als weiteres Nudelgangerl werden zusätzlich Buccatini mit Rehsugo, Waldpilzen und Petersilienpesto geordert. Der Bolognese-Klassiker in der Wildvariante ist zwar deftig und etwas derbe, aber saulecker.

Die Hühnerleber mit Erdäpfelpüree schaut am Teller nach nicht besonders viel aus. Muss sie aber auch nicht: denn sie ist perfekt zubereitet und eine Empfehlung für alle Freunde von Innereien. Nicht mehr, nicht weniger – und das reicht bei so guten Grundprodukten!

Der Lammrücken vom Holzkohlegrill mit Gemüse und Oliven weiß hingegen auch optisch zu überzeugen. Denn das Grillmuster lässt uns auf wunderbare Röstaromen hoffen – außerdem wissen wir ja, dass ein Josper-Grill in der Küche steht. Leider bleibt es bei der Hoffnung: das Fleisch ist zwar perfekt gebraten, von Röstaromen fehlt aber jede Spur.

Der Heilbutt mit Gnocchi, Walpilzen und Kürbisgemüse ist auf den Punkt gegart und zergeht auf der Zunge wie Butter. Die Gnocchi sowie die Waldpilze und der Kürbis sind eine stimmig Ergänzung für dieses wirklich gelungene Gericht.

Zum Abschluss gab es Crème Brûlée mit grünem Apfelsorbet. Hier überzeugt uns das erfrischende Sorbet mehr als die Crème selbst – die ist nämlich viel zu süß!

Unser Fazit für den Abend: Im Fabios isst man teuer und gut – aber eben “nur” gut. Der besondere Zauber des neuen Fabios hat uns nur gestreift, aber nicht in Verzückung versetzt. Von einem neuen Küchenkonzept fehlt fast jede Spur: wir finden weder eine preiswerte Karte vor (Fischsuppe: 12 €, Vorspeisen und Pasta: 12-25 €, Hauptspeisen ab 27 €), noch gibt es Tapas oder kleine Gerichten zum Probieren. Lediglich bei den Pasta-Gängen wurden uns auf Wunsch ein kleinerer Gang zu einem günstigeren Preis angeboten. Und wieso in einem Restaurant dieser Kategorie kein Amuse Bouche serviert wird, finden wir ebenso verwunderlich und sehr schade. Dennoch: Gradwohl und sein Team zaubern tolle Gerichte auf die Tische – hochwertig, geradlinig und sehr schmackhaft. Innovationen gibt es dafür wenige.

Ein Lob gilt dem Serviceteam: flink, freundlich und sehr zuvorkommend. Eine kleine Verwechslung beim Hauptgericht wollte unsere Kellnerin mit einem Kaffee wieder gut machen. Als wir dankend ablehnen (zu spät für Koffein), bekommen wir stattdessen eine Rose überreicht (die dem gerade im Restaurant anwesenden Rosenverkäufer abgeluchst wurde). Sehr aufmerksam – vielen Dank!

Empfehlenswert | Preis-Leistung: schlecht

Fabios
Tuchlauben 4-6, 1010 Wien
www.fabios.at

London. Knightsbridge – beste und teuerste Wohngegend der englischen Hauptstadt. Heimat von Gordon Ramsay’s Pétrus. Das Ambiente liegt irgendwo zwischen fancy und gediegen, der freundliche Dining Room wird von einem spektakulären zylinderförmigen Weinsafe bestimmt, der 1500 Flaschen fasst und von innen begehbar ist. So ein Teil macht sich bestimmt toll im Wohnzimmer und muss bei einem allfälligen Hausbau auf jeden Fall mit eingeplant werden (doch zum Weinsafe später noch mehr!). Preislich passt sich der Fine Dining Spaß im Pétrus an die feine Wohngegend an – um die Urlaubskassa nicht zu sehr zu strapazieren, kommt für uns nur das fünfgängige Chef’s Menu um 75 Pfund in Frage – welches aber sehr ansprechend klingt und auch schmeckt:

Gestartet wird mit dem Gruß aus der Küche: Knuspriges Brot mit Chutney und Gänseleber sowie Frühlingsrolle mit Ziegenkäse-Limettencreme. Das süß-scharfe Chutney findet mit der Gänseleber seinen idealen Tanzpartner auf der Zunge. Als Kontrast dient die säuerliche Rolle. Insgesamt eine delikate Kombination, die Lust auf mehr macht.

Munter weiter geht es mit Gruß Nummer Zwei: Krokette gefüllt mit Port-Huhn und Gurken Senf Remoulade. Die knusprige Krokette umhüllt ein geschmacksintensives Huhn, das ergänzt mit der Frische der Remoulade eine schöne Sache ergibt.

Starter des Chef Menü ist Pressed foie gras and confit duck with Szechuan glaze, chargrilled pineapple and cashew nuts. Das Arrangement der Enten- und Gänseleber ist sehr mächtig, aber gemeinsam mit der Süße der Ananas und den nussigen Cashewkernen wiederum ein wahrer Genuss.

Weiter geht es mit Lobster and salmon ravioli with peas and broad beans, Champagne and chive velouté. Die edle Hummer-Lachsfüllung des al dente gekochten Ravioli zergeht auf der Zunge. Es hätte gerne noch ein Zweiter am Teller Platz finden können!

Zum Hauptgang gibt es einerseits Roasted Suffolk pork fillet with crispy suckling pig belly, apple and Madeira jus. Das Zweierlei vom Schwein ist handwerklich perfekt zubereitet. Die Frische der Äpfel und der würzig abgeschmeckte Jus geben den gewissen Kick.

Anderseits gibt es Fillet of Casterbridge beef with braised shin, baby carrot and Barolo sauce. Handwerklich perfekt die Zweite: das Rind ist auf den Punkt gebraten und schmeichelt der Nase mit tollen Röstaromen. Die feine Sauce und die klassischen Beilagen (Gratin, Gemüse) runden diesen Hauptgang ab.

Für die Käseauswahl (Selection of cheese with accompaniments) durften wir 6 Pfund Extra berappen. Neben französischen und italienischen Klassikern, gab es einen spannenden britischen Käse – salzig wie ein Pecorino und cremig wie ein Brie. Ansonsten hat uns die Käseauswahl nicht überzeugt, das Gasthaus Schmutzer in Winzendorf hat eine größere Vielfalt am Käsewagen.

Als fruchtige Draufgabe kommt Strawberry Eton Mess auf den Tisch. Ein gute aber nicht herausragende Kreation. Süß und fruchtig, aber uns fehlt der Pfiff.

Als echtes Dessert wird natürlich das “Icon Dish” des Pétrus kredenzt: Chocolate sphere with milk ice cream and honeycomb. Klingt nicht nur abgefahren, ist es auch. Eine Kugel aus dunkler Schoko wird mit warmer Schokolade übergossen – bis die Hülle der Kugel bricht, und die Milch-Eiscreme im Inneren zum Vorschein kommt. Geschmackvoll kreiert – effektvoll präsentiert.

Der süße Abschluss in der Form von White Chocolate cake pops im flüssigen Stickstoff ist nicht weniger spektakulär und lecker. Knackige Hülle, eiskalter Kern, cremiger Abgang!

Aber jetzt genug vom Essen, sprechen wir vom Wein: Hier kann das Pétrus natürlich aus dem Vollen schöpfen. Nicht nur, dass der namensgebende Rotwein Pétrus in 25 Jahrgängen auf Lager ist (Jahr 1945 um 19.500 Pfund!), auch sonst bietet die Weinkarte ALLES, was der internationale Weinkenner begehrt (inkl. einige Tropfen aus Österreich und Deutschland). Die Preise für Glas und Flaschen sind natürlich grenzwertig.

Wir können allerdings von einem Glücksfall reden, dass wir während dem Dinner mit dem jungen Chef-Sommelier Johannes Hartmann ins Gespräch kommen. Der “Hamburger Jung” arbeitet seit vier Jahren in London und darf sich seit einiger Zeit Chef über einen der wohl wertvollsten Weinkeller Londons nennen. Mit dem sympathischen Sommelier plaudern wir über die Londoner Gastronomieszene, edle Weine und Genussreisen. Ab dem Hauptgang vertrauen wir seinen Weinempfehlungen blind (die sich später nur mehr sporadisch auf der Rechnung finden – danke dafür!) und hängen an seinen Lippen, wie er unaufgeregt einen Wein nach den anderen beschreibt. Als Draufgabe dürfen wir schließlich den eingangs erwähnten Weinsafe begutachten (fantastisch!) und sogar der Küche im Keller einen Besuch abstatten. In Letzterer ist es ausgesprochen ruhig, ach ja – Chef Ramsay ist ja nicht da. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Johannes für die netten Gespräche, die tollen Weinempfehlungen und die exklusive Restaurantführung!

Fazit: Wer auf typische französische Küche und opulente Weinauswahl im modern-gediegenen Ambieten steht, der ist im Pétrus sehr gut aufgehoben. Für alle anderen gibt es wohl spannendere und vor allem preisgünstigere Adressen in London (z.B. das 10 Greek Street in Soho).

Empfehlenswert | Preis-Leistung: schlecht

Gordon Ramsay Pétrus
1 Kinnerton Street, Knightsbridge
London, SW1X 8EA
www.gordonramsay.com/petrus

Punkt 19:00 Uhr: die Chefin – Frau Apfelthaler persönlich – öffnet die Tür und heißt ihre 14 Gäste mit freundlichen Worten und einem warmen Lächeln Willkommen. Wir  werden zugleich von einem herrlichen Rosmarin-Duft aus der Küche und dem gutmütigen Restauranthund Gino begrüßt. Der kleine Dining Room wirkt von Haus aus gemütlich, die Küche nebenan ladet zum “in den Topf reinschauen” ein. Auf einer Tafel an der Eingangstür begutachten wir mit Wohlwollen das aktuelle Dinner-Menü mit dem geheimnisvollen Namen “Isperazione”:

Italienisch – was sonst? Wer Angelika Apfelthaler kennt, weiß über ihr Faible für die mediterrane Küche Bescheid. Noch dazu kam die Vielgereiste erst vor wenigenTagen von einem Toskana-Trip zurück, voll bepackt mit frischen Eindrücken, tollen Produkten und neuen Inspirationen für die Küche – der Menütitel ist nicht zufällig gewählt. Irritiert sind wir nur von der ausgeschriebenen Weinbegleitung. Österreichischer Wein zu toskanischem Essen kann natürlich funktionieren – aufgrund eines Exklusivwinzervertrags (Gangl, Illmitz) kommen jedoch alle Tropfen vom selben Weinmacher. Wir sind skeptisch und gespannt…

Schon der Gruß aus der Küche (“Il Preludio”) zeigt den unprätentiösen Stil Apfelthalers: Top-Produkte werden puristisch verarbeitet, vorsichtig miteinander kombiniert, und ergeben am Teller neue Geschmackserlebnisse, ohne dabei die verwendeten Hauptprodukte zu verfälschen.

Hinter dem “Preludio” verbirgt sich ein Carne Cruda vom Kalb, serviert im Glas und eingeschichtet in Apfelmus und einem feinen Apfel-Sellerie-Salat. Das Gericht überzeugt durch sein schönes Spiel zwischen Säure und Würze, das rohe Kalb hat einen angenehmen Biss und kommt mit dem dazugereichten Meersalz bestens zur Geltung. Wir sind unschlüssig ob der Moscatolino da wirklich dazu passt, aber der Perlwein schmeckt ganz wunderbar. So kann es weiter gehen…

… tut es aber leider nicht ganz. Denn der Spargel mit Orangen-Safran-Öl und Garnele in Lardo könnte durchaus mutiger abgeschmeckt sein. Das edle Orangen-Safran-Öl kommt nicht ganz so zur Geltung wie erwartet, der hochwertige Spargel und die bissfeste Garnele im g’schmackigen Lardo-Schinken schmecken aber dennoch tadellos. Selbiges ist vom eigenartigen Chardonnay, der angeblich mit diesem Gang harmonieren sollte, leider nicht zu sagen.

Der Wein ist aber sofort vergessen, als der nächste Gang unsere Geschmacksknospen erfreut: eine Ricotta-Zucchini-Lasagnette mit frischen Fave und Pecorinocrème. Erneut beweist die kulinarische Autodidaktin, dass sie das Spiel aus Säure und Würze perfekt beherrscht. Der frisch-fruchtige Pinot Blanc mundet um vieles besser als der Wein zuvor, ein perfekter Begleiter zu diesem Gericht sieht wohl dennoch anders aus. Wie schön hätte hier wohl ein pfeffriger Veltliner oder ein gehaltvoller Riesling aus der Wachau dazu gepasst; oder zumindestens ein Tropfen, der gegen diese tolle Kreation nicht so gnadenlos untergeht.

Der Hauptgang: Geschmacklich eine Offenbarung, optisch leider nicht. Das Branzinofilet mit frischem Tomatensugo “alla Livornese”, einem Pignoli-Rosmarin-Cracker und Kichererbsenpüree macht am Teller wirklich nicht viel her, der Wolfsbarsch ist aber von Top-Qualität, perfekt glasig gegart und ergibt mit den eingekochten Tomaten eine frisch-fruchtige Kombination, die vom knackigen Rosmarin-Chip und dem cremigen Püree schön abgerundet wird. Der dazu gereichte Weißweincuvée (Cremello) verliert erneut gegen seinen übermächtigen Partner aus der Küche.

Die kleine aber feine Käsevariation lässt nur den angekündigten Pecorino vermissen, der es aufgrund des tragischen Erdbebens in Italien diesmal nicht nach Hietzing schaffte. Der raffinierte Schafskäse, ein cremiger Franzose und würzige Bergkäse sind aber, gemeinsam mit dem hausgemachten Quittengelée, ein adäquater Ersatz. Freilich könnte man auch einen Käseteller etwas spannender präsentieren. Der Rotweincuvée aus Zweigelt und Blaufränkisch verspricht von der Nase her ein fruchtig-würziges Trinkvergnügen, hält aber – kaum am Gaumen angekommen – recht wenig davon ein.

Das “Grande Finale” bleibt in guter Erinnerung: Apfelthalers Signature Dish, die kultige Schokoladewolketorte wird effektvoll mit Tischfeuerwerk präsentiert. Das Feuerwerk setzt sich nahtlos am Gaumen fort. Nach ca. 60 Sekunden ist der fast schon dekadent schokoladige Kuchen von allen 14 Gästen weggeputzt. Gegen den Getränkepartner, ein idealtypischer Espresso, ist diesmal aber auch gar nichts einzuwenden.

The Dining Room zeigt, dass ein Restaurant in den eigenen vier Wänden funktionieren kann. Apfelthaler demonstriert in ihrer Küche kompromisslosen Qualitätsanspruch bei der Produktauswahl. Sie bezieht ihre Ware ausschließlich von Kleinhändlern und ausgewählten Märkten. Sie ist eine Getriebene (im ganz positiven Sinne), stets auf der Suche nach den perfekten Zutaten und deren bestmögliche Zubereitung. Manchmal an diesem Abend erscheint sie jedoch so in ihrer Perfektion verloren, dass sie ihre Rolle als Gastgeberin zu vergessen scheint. Sie rührt so eifrig im Kochtopf, brutzelt so gekonnt in der Pfanne und serviert so präzise ihre eigenen Gerichte – da bleibt nicht mehr allzu viel Platz für Gemütlichkeit und zwanglosen Small Talk. Fragen werden zwar freundlich beantwortet, sind aber stets kurz und prägnant – der nächste Gang muss schießlich zubereitet werden. Wir wollen fast zu ihr sagen: “Angelika, schenk dir ein Glas Moscatolino ein, setz dich zu uns – das nächste Gericht kann noch warten. Berichte uns von dir, deinen Reisen, deinen Geschichten – du hättest bestimmt so viel zu erzählen“. Wir sagen dieses Mal nichts, vielleicht gibt es beim nächsten Besuch weniger Berührungsängste auf beiden Seiten.

Einen echten Kritikpunkt gibt es aber dennoch: Während in der Küche höchste Qualität und Perfektion herrscht, trifft die Weinauswahl leider nicht unseren Geschmack. Wir können das Exklusivwinzer-Konzept einfach nicht verstehen. Weder die allgemeine Weinqualität noch die Abstimmung mit den Gerichten sprechen dafür. Und dann kommt hier auch noch das äußerst fragwürdige Preis/Leistungsverhältnis dazu. Ein Glas Wein wird durchwegs über dem Ab-Hof-Preis einer ganzen Flasche verkauft – diese Marge ist für den Gast nicht mehr ok. Eine vernünftigere Preis-Politik, eine variierende Weinauswahl oder innovativere Ansätze – wie zum Beispiel ein “Bring-your-own-Bottle” Konzept wären wünschenswert.

Nichtsdestotrotz, The Dining Room ist eine spannende Restauranterfahrung und empfehlenswert für alle, die gute Produkte zu schätzen wissen und einmal ein schönes Abendessen im ungewöhnlichen Rahmen genießen wollen. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal bereits unseren eigenen Wein mitnehmen…

Empfehlenswert | Preis/Leistung (Essen): ok | Preis/Leistung (Getränke): schlecht

Angelika Apfelthaler’s The Dining Room
Maygasse 31, 1130 Wien
http://theflyingapple.typepad.com/thediningroom/

Das Servicepersonal ist leider hilflos unterbesetzt und so ist damit zu rechnen, dass es an einem schönen Abend auf der Terrasse oder auch im Indoorbereich zu längeren Wartezeiten kommt, bis die Bestellung in Auftrag gegeben werden kann. Wenn diese erste Hürde geschafft ist, dann geht alles Ruck-Zuck und die Köstlichkeiten kommen recht rasch auf den Tisch.

Unsere Auswahl fiel auf folgende Barhappen:

Die Spicy Holy Moly Fischsuppe ist ein wahres Gedicht bestehend aus einem frisch-würzigen Fischsud mit delikater Meeresfrüchte-Einlage.

Die zarten Kalbswangerl in Shiraz mit Stroganofflinsen zergehen auf der Zunge, die Linsen sorgen dennoch für einen guten Biss. Eine absolute Empfehlung!.

Das kreolischen Hendl mit Zitronen Cous Cous kann da nicht mithalten und verstört uns mit einer Überdosis Zitrone, die das ganze Gericht zu sehr dominiert.

Als Weinbegleitung zu den Köstlichkeiten entschieden wir uns für einen Grünen Veltliner Weinviertel DAC vom Weingut Zull, den wir bei der Weinviertel DAC Präsentation entdeckten. Der preiswerte Tropfen aus dem Wein & Co Shop mit seiner gelbgrünen Farbe, dem fruchtigen Bukket (grüner Apfel, Zitrus?) und dem obligaten Pfefferl mundete uns sehr.

Alles in Allem gibt es dank Christian Petz jetzt endlich ein interessantes Food-Konzept bei Wein & Co, das als hochpreisig aber sehr attraktiv einzustufen ist. Um den großen Hunger zu stillen, müssen allerdings mehrere Gänge geordert und somit etwas tiefer in die Geldtasche gegriffen werden.

Empfehlenswert | Preis/Leistung: schlecht

Wein & Co
Mariahilfer Straße 36, 1070 Wien
www.weinco.at

Im schlichten aber stylischen Ambiente des À la Carte Restaurants, das leider nicht ganz den sachlichen Charme des Hotel-Pendants ablegen kann, genehmigen wir uns ein mehrgängiges Menü bestehend aus einem (zumeist) gelungenen Mix asiatischer und österreichischer Köstlichkeiten:

Bei der gebratenen Gänseleber verführt uns der aufmerksame Kellner zu einem Glas Gewürztraminer Auslese vom Weingut Just (Rust), das er uns zunächst gratis probieren lässt. Die Thai Kokoscremesuppe mit Mango fällt unter die Kategorie “Interessant”, kann uns aber nicht überzeugen. Umso mehr glänzen die Hauptgerichte: das Rinderfilet mit Tamarinde zergeht genauso auf der Zunge wie das Lammkarree mit gebackener Auster “Tandoori Style”. Beide Gerichte zeigen eindrucksvoll, dass Edelfleischteile auch mal ganz anders zubereitet werden können. Das abschließende Duett von der Schokolade hat zwar dann gar nichts mehr mit “Asia” zu tun, sieht aber toll aus und schmeckt auch so.

Empfehlenswert | Preis/Leistung: schlecht

Das Linsberg
Thermenplatz 1, 2822 Bad Erlach
www.linsbergasia.at/kulinarik/a-la-carte-das-linsberg.html

Zunächst waren wir noch etwas genervt von der Club-Atmosphäre, dem dunklen Licht und der lauten House-Musik. Spätestens beim Lesen der Sushi-Spezialitäten auf der Speisekarte entspannten wir uns, wippten zurückhaltend zum Takt des dröhnenden Basses und fühlten uns plötzlich doch ganz wohl. Der Bestellprozess auf Englisch war dann aufgrund der lauten Musik noch eine Herausforderung. Was darauf folgte, war aber – ohne Übertreibung – das beste Sushi, das wir bis dato je gegessen hatten:

Neben den weltbesten Tuna (Magura) und Salmon (Sake) Sushi, hatten es uns vor allem die California Maki Rolls angetan. Diese bescherten uns in der Form Red Rocket (mit Shrimp Tempura, pikanten Thunfisch und Avocado) sowie The Hollywood (mit Krabben, Avocado und Gurken) wahre Geschmacksexplosionen. Grandios – so etwas haben wir in Europa noch an keiner Adresse gegessen. Wenn das Restaurant nicht soo hip (und teuer) wäre, wir würden glatt Stammgäste werden (vorausgesetzt wir würden nach LA ziehen, natürlich). Aber vielleicht müssen wir einfach mal beim Herrn Henssler in Hamburg vorbeischauen…

Empfehlenswert | Preis/Leistung:schlecht

Geisha House
6633 Hollywood Boulevard
Hollywood, CA. 90028
http://dolcegroup.com/wordpress/locations/geisha-house/

Aber nein: Natürlich musste es das große Schmutzer-Menü sein! Und groß war nicht nur das Menü, sondern auch die Leistung der Küche und des Servicepersonals:

In Erinnerung blieb vor allem, die erstmals dort verkostete, Crême Brulée von der Gänseleber, die ganz besonders gut mit dem dazugereichten Zitronensorbet harmonierte. Auch sonst wurde eine durchwegs solide Küchenleistung geboten. Besonders erfreulich: die mit viel Kompetenz eingeschenkte Weinbegleitung mit einigen Tropfen aus der Thermenregion.

Empfehlenswert | Preis/Leistung: schlecht

Landgasthaus Schmutzer
Hauptstraße 12, 2722 Winzendorf
www.gasthaus-schmutzer.at