Der Natural Wine Hype dürfte nun endgültig auch am österreichischem Markt angekommen sein. Bester Beweis: die Wein & Co Messe Mondovino widmete den naturnahen Weinen mittels eigener Bar einen Schwerpunkt, an der es über 25 meist biodynamisch und oxidativ ausgebaute Tropfen zu verkosten galt. Für uns Grund genug drei Fragen auf der Mondovino auf dem Grund zu gehen:

1. Was zum Teufel sind Natural Wines überhaupt?
2. In wie weit unterscheiden sich explizit deklarierte Natural Wines von normalen Bio-Weinen ohne diesen Stempel?
3. Sind Natural Wines wirklich für den Breitenmarkt tauglich? Sprich: wie gut trinkbar sind die Weine für den Otto-Normal-Bürstler?

Aus diesem Grund haben wir uns nicht nur durch die Natural Wine Schank gekostet, sondern haben zum Vergleich auch österreichische Bio-Weine abseits des Mainstreams probiert (Fokus: Grüner Veltliner). Das Ergebnis hat uns überrascht und wartet mit einigen spannenden Neuentdeckungen auf!

Christoph Edelbauer: Grüner Veltliner 2014 / Grüner Veltliner Kamptal DAC 2014 / Grüner Veltliner Kamptal DAC Reserve 2012

Zugegeben – bei den Weinen von Christoph Edelbauer haben es uns die Flaschen ohne Etikett und mit Siebdruck-Beschriftung besonders angetan. Aber auch der Inhalt weiß zu überzeugen. Mit diesem GV-Trio ist man für jede Lebenslage bestens gerüstet: den unglaublich knackig-frischen Grünen Veltliner für die heißen Sommertage, den pfeffrigen Kamptal DAC für den täglichen Genuss und die kräftige Reserve für besondere Anlässe im Jahr (die dank dem günstigen Preis ruhig häufiger ausfallen können). Edelbauers Weine sind geradlinig, präzise und sortentypisch und befreien sich dadurch von jedem Verdacht effekthascherische Natural Wines zu sein.

Christoph Edelbauer mit seinem Grünen Veltliner Kamptal DAC 2014

Fritz Salomon-Gut Oberstockstall: Grüner Veltliner Brunnberg 2013, Grüner Veltliner Maulbeerpark 2013, Oran 2013

Spricht man mit dem bescheiden-sympathischen Winzer Fritz Salomon aus dem Wagram, ahnt man schon, dass hinter den Flaschen mit schlichten Etiketten ganz besondere Weine stecken. Stille Wasser sind schließlich tief. Salomons Ruhe und Leidenschaft spiegeln sich in seinen erdigen Grünen Veltlinern wider. Während der klassische Brunnberg noch die Veltliner-typische Würze und Frucht mitbringt, haut einem der Maulbeerpark mit seinem exotisch-fruchtigen und leicht oxidativen Bukett regelrecht um. Am Gaumen wird fortgeführt, was die Nase verspricht: gute Länge, extrasüßer Körper und das spezielle Etwas. Mit seinem Amphorenwein Oran vollendet Salomon jene Weinstilistik, die er mit seinen Grünen Veltlinern schon angedeutet hat: Erdigkeit, Komplexität, Raffinesse und gute Trinkbarkeit. Wir fragen ihn, warum seine Weine nicht an der Natual Wine Bar zu finden sind. Er antwortet knapp: “Ach, ich mache meine Weine schon seit 10 Jahren so – Hype hin oder her.“

Fritz Salomon mit seinem Oran 2013

Herbert Zillinger: Grüner Veltliner Vogelsang 2014, Grüner Veltliner Radikal 2013

Bei Herbert Zillinger sieht man schon am schicken Etikett, dass er mit der Zeit geht. Dennoch steht er neben seinen Kollegen aus dem Weinviertel auf einem normalen Messestand. Von seinen Weinen der Edition “Z” behauptet er, dass diese etwas schwieriger - sprich weniger zugänglich und nur für fortgeschrittene Weintrinker geeignet wären. Wir meinen, dass man sich auf diese Raritäten nur einlassen muss und sogleich mit einem tollen Genusserlebnis belohnt wird. Der Vogelsang besticht durch Klarheit und Mineralik, der Radikal macht seinen Namen aller Ehre: würziger Lebkuchen und Karamell in der Nase, druckvoll und sehr lange am Gaumen. Zillinger will keine Chemie im Weinbau verwenden, konsequenter Bio-Anbau ist die logische Folge – naturbelassene und spannende Weine sind das Endergebnis in der Flasche.

Michael Gindl: Buteo 2014 (Grüner Veltliner), Sol 2012 (Grüner Veltliner)

Einen anderen Weinviertler, nämlich Michael Gindl, hätten wohl keine zehn Pferde an die Natural Wine Bar gebracht. Auf unsere vorsichtige Frage, ob er denn naturbelassene Weine mache, antwortet er unaufgeregt “Na kostest sie halt“. Wir halten die Nase ins Glase, machen eine kleinen Schluck, und stellen fest wie blöd diese Frage war. Gindls Weine schmecken rein, pur und erdig – dadurch etwas wild und fast dreckig, aber ohne den Trinkspaß zu schmälern. Der Buteo begeistert uns mit seinem kecken Wechselspiel aus Frucht und Würze sowie mit seiner einzigartigen Mineralik. Der Sol spielt dann in einer ganz eigenen Liga, schließlich wurden hier 45 Jahre alte Reben in großen Eichenfässern aus eigenem Holz zwei Jahre lang vergoren und unfiltriert abgefüllt. Das riecht man. Das schmeckt man. Weitere Beschreibungsversuche wären unzulässig.

Strohmeier: Rosé Sekt / Hoch: Kalkspitz 2015

Danach verschlägt es uns schlussendlich auch noch zur echten Natural Wine Bar. Schon etwas am Gaumen ermattet, lassen wir uns von naturbelassenen Sprudel erfrischen. Mit Erfolg: Strohmeiers Rosé Sekt vom Blauen Wildbacher betört uns mit seiner Walderdbeer-Nase. Am Gaumen zeigt sich der Weststeirer lebendig mit schöner Säure, aber fast schon einen Ticken zu brav für einen Natural Wine. Spezieller schmeckt der Kalkspitz vom Kremstaler Biowinzer Hoch, der nach dem “Pet Nat” Verfahren hergestellt wurde: durch die natürliche Petillant Naturel Methode wird Kohlensäure produziert, indem man den halbvergorenen Most mit ca. fünf Prozent Alkohol in die Flasche füllt und fertig vergären lässt. Das Ergebnis ist ein fruchtig-erdiger Perlwein mit kräftigen Hefenoten und cremigen Finish. Toll!

Maria & Sepp Muster: Graf Sauvignon

Das Traubenmaterial dieses Lagen Sauvignon Blanc wurde nicht nur penibel genau selektioniert sondern auch 2 Jahre lang im großen Holzfass vinifiziert. Diese Herstellungsmethode macht sich durch den mächtigen Aromenkomplex aus reifer Frucht und Kräuterwürze bemerkbar. Mit jedem Atemzug Luft offenbart der Graf eine neue Dimension in der Nase und am Gaumen. Trotzdem bleibt der Naturwein gut trinkbar.

Werlitsch (Brigitte und Ewald Tscheppe): Ex Vero II und Ex Vero III

Bei den Weinen vom Demeter-Weingut Werlitsch ist dann endgültig Schluss mit lustig. Soll heißen: mit einer herkömmlichen Weinansprache kommt man hier nicht mehr weit. Genauso wenig, wie ein Gelegenheits-Weintrinker diesen Wein besonders schätzen wird, wenn er sich einen normalen Wein erwartet. Nichtsdestotrotz kann man sich auf diesen Wein einlassen und mit viel Zeit und Geduld einen erdig-öligen Rebensaft mit vielen unterschiedlichen Aromen und Facetten erleben. Schneller Trinkspaß schaut jedoch anders aus. Ewald Tscheppe schreibt über diese Weine selbst, dass ihm “die Möglichkeit fehlt, diese Weine angemessen zu beschreiben. Letztlich zählt das individuelle Empfinden.“. Somit können auch wir nur unser Empfinden zu diesen Weinen ausdrücken: interessant, spannend, mächtig, kompliziert und – je nach Tagesverfassung und Stimmung – frustrierend oder lohnend.

Gut angeduselt lassen wir den Abend dann an den Champagner- und Whisky-Bars auf der Mondovino ausklingen. Die Stimmung auf der Weinmesse ist übrigens hervorragend, das durchwegs junge und hippe Publikum macht es möglich. Mit schwerer Lippe sinnieren wir über unsere eingangs gestellten Fragen:

1.) Was zum Teufel sind Natural Wines überhaupt?

Für uns war auf der Mondovino schnell klar, dass man Natural Wines nicht nur auf der dafür gekennzeichnet Bar findet. Viele österreichische Winzer arbeiten naturnah und produzieren Weine, die für uns den Charme und die Eigenheiten eines Natural Wines definieren. Unsere Erkenntnis: Natural Wines müssen mindestens eine der folgenden Kriterien erfüllen:

• Bio-organische oder biodynamische Erzeugung
• Ohne Schwefelzusatz bzw. ohne Filtration
• Maischevergorener Weißwein (Orange Wine) und/oder Ausbau in Amphoren

2.) In wie weit unterscheiden sich explizit deklarierte Natural Wines von normalen Bio-Weinen ohne diesen Stempel?

Gar nicht. Normale Bio-Weine sind für uns Natural Wines. Punkt. Dementsprechend groß sind natürlich die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Der junge Grüne Veltliner von Edelbauer und der Ex Vero III von Werlitsch haben nur mehr den flüssigen Aggregatszustand miteinander gemein. Dennoch verbinden diese beiden Weine eine Idee: naturnahe Weine mit Respekt vor der Umwelt und für den Genuss der Konsumenten zu produzieren. Und da muss es eine Bandbreite für jeden Anlass geben: von der Terrassenparty bis zur Meditationsstunde.

3.) Sind Natural Wines wirklich für den Breitenmarkt tauglich?

Ja und Nein. Je mehr Kriterien eines Natural Wines erfüllt werden (siehe oben), desto weniger wird der Geschmack die breite Masse treffen. Ein biodynamischer Weißwein, der 30 Tage auf der Maische vergoren, 2 Jahre in der Amphore gereift, und danach ohne Schwefelzusatz und Filtration abgefüllt wurde, wird er wegen seiner Komplexität und Fülle nicht als Alltagswein tauglich sein. Der hohe Preis aufgrund des Produktionsaufwands tut sein übriges dazu. Ein biodynamischer Grüner Veltliner wie vom Gut Oberstockstall oder Edelbauer wird schon mehr Leuten öfter Spaß machen. Uns persönlich erfreuen am meisten jene Weine, die den Spagat zwischen den beiden Extremen schaffen und somit Spannung und Trinkspaß vereinen. Siehe GV Maulbeerpark vom Gut Oberstockstall, siehe Buteo von Gindl, siehe SB von Sepp Muster.

Sponsored Post: Wir wurden zum Besuch der Mondovino eingeladen. Die Weinbeschreibungen entsprechen unserer persönlichen Meinung.

Die Winzer im Weinbaugebiet Wagram haben es ja sowieso schon etwas schwerer. Obwohl es sich bei der Region zwischen Feuersbrunn und Klosterneuburg um das drittgrößte Weinbaugebiet Österreichs handelt (nach dem Weinviertel und Kamptal), steht der Wagram in der Gunst der Weinliebhaber selten an vorderste Stelle. Übermächtig scheinen da die populären Gebiete wie die Wachau oder die Südsteiermark zu sein. Dennoch: Geheimtipp ist der Wagram zu Recht schon lange keiner mehr. Zu gut sind Boden, Klima und hiesige Winzer, um den Wagram als Österreichischer Weinpatriot ignorieren zu können.

Aus dem Wagram ist uns aber ein echter Winzer-Geheimtipp zugeflogen. Kein großer Name, kein bekannter Kapazunder wie etwa Bernhard Ott oder Franz Leth, die ja bereits seit Jahren beweisen, dass der Wagram den idealen Nährboden für Weine mit Spitzenqualität bietet. Nein, es handelt sich um das Weingut Hellmer aus Fels am Wagram. Noch nie gehört? Macht nichts – wir auch nicht! Das hat sich zum Glück vor kurzem geändert. Denn das sympathische Winzerpaar Reinhard und Doris Hellmer hat uns einige Kostflaschen aus ihrem Sortiment zur Verfügung gestellt. Wir freuten uns wie Schneekönige und starteten sofort mit der Verkostung der Wagramer Paradesorte – den Grünen Veltliner. Eins gleich vorweg: Der kleine Winzer Hellmer braucht sich hinter Ott, Leth & Co aber so gar nicht verstecken…

Reinhard Hellmer möchte authentische Weine machen – sprich Weine, die einerseits die sortentypische Eigenschaften der Rebsorte als auch das Terroir der Region widerspiegeln. Im Wagram funktioniert das wohl am besten mit dem Grünen Veltliner, der vor allem durch den Löss- bzw. Urgesteinsboden und das Donauklima viel Mineralik, Würze und Fülle verspricht. Hellmer hat drei Grüne Veltliner im Sortiment. Wir haben alle drei verkostet, um herauszufinden wie sehr Hellmers Weine das Terroir des Wagrams mit eigenem Charakter verbinden können:

Grüner Veltliner vom Löss, 2012
Trinkfreude oder Finesse? Beim Grünen Veltliner vom Löss braucht man sich nicht entscheiden – er hat beides! In der Nase zeigt sich der sortentypische GV noch etwas verhalten – reduktiv und stahlig, mit feiner Würze und zarten Duft nach grünen Apfel und Grapefruit. Am Gaumen offenbart der Saft vom Lössboden seine wahre Größe: schöne Mineralik, für einen Klassik schon verhältnismäßig viel Schmelz und gute Länge. Dank toll eingebundener Säure bleibt der Veltliner trotzdem spritzig und leicht zu trinken. Ein erfrischender Wein, der sofort Lust auf ein zweites Glas macht.

Grüner Veltliner Mitterweg, 2012
Dem GV vom Löss fehlte eigentlich nur eine aromatische Nase. Diese bringt dafür der Veltliner von der Riede Mitterweg mit – und das nicht zu knapp: reif fruchtige Noten nach Steinobst, ein Hauch von Exotik und angenehme Würze bestimmten das Bukett. Am ersten Trinkschluck zeigt sich der Lagenwein vollmundig und saftig, harmonisch und wieder mit einer toller Mineralik ausgestattet. Im mittel-langen Abgang hallt dann die reife gelbe Fruchtnote wieder angenehm nach und schreit: bitte noch ein Schluck!

Grüner Veltliner Steinagrund
Grand Reserve, 2011
Wenn schon der Mitterweg Steinobst-Nuancen zeigte, was erwartet uns dann bei der Grand Reserve? Richtig: Steinobst pur! Zum dezenten Honigtouch mischt sich ein schönes Pfefferl und blumige Noten. Am Gaumen gibt sich der Steinagrund erwartungsgemäß sehr extraktreich, vollmundig im Körper und mit viel Schmelz. Ein Wein, der bestimmt perfekt zur asiatischen Küche oder einem kräftigen Käse passt. Zum Alleintrinken ist uns der Grand Reserve aber fast ein zu starker Kerl, der für uns mit etwas mehr Säure abgerundet sein müsste. Der Wein hat aber auf jeden Fall viel Potenzial, vielleicht wird er mit dem Alter ja noch harmonischer…

Das Weingut Hellmer erbringt den Beweis: großer Wein muss keinen großen Namen und keinen hohen Preis haben (so kostet das Hellmer Flaggschiff – der GV Steinagrund – z.B. unter 10 €!). Aus dem Hause Hellmer kommen sortentypische Gewächse mit eigenem Charakter. Wir freuen uns schon auf Riesling, Chardonnay und Zweigelt, die noch in unserem Hellmer-Karton schlummern und auf eine Verkostung warten. Zugreifen solange die Preise noch so günstig sind!

Weingut Hellmer
Obere Marktstraße 46,
3481 Fels am Wagram
www.winzer-hellmer.at

Endlich! Die Zeit der Terrassenweine ist gekommen! Die ersten Sonnenstrahlen locken uns nach draußen – gemütliche Grillnachmittage und laue Nächte werden auf Balkonien, im Garten oder eben auf der Terrasse genossen. Dazu schmecken leichte, frische und spritzige Weine besonders gut. Das haben auch die Österreichischen Winzer erkannt und schmeißen Sommerweine mit auffallenden Etiketten und klingenden Namen auf den Markt. Wir sind ein dankbares Opfer für diesen Marketing-Gag und prüfen, was hinter den Weinen mit fancy Etiketten und coolen Bezeichnungen steckt. Im Rahmen unseres aktuellen Wein-Specials testen wir 3 schicke Grüne Veltliner auf ihre Terrassen-Tauglichkeit…

GrüVe 2012, Weingut Jurtschitsch
Das Etikett von Christian Ludwig Attersee gefällt uns zwar ausgesprochen gut, der Inhalt kann uns aber nicht überzeugen. Der leichte und feinwürzige GrüVe ist zwar sehr trinkanimierend, für uns aber zu straff und reduktiv ausgebaut. Neben den ganz dezenten Würz- und Zitrusaromen, kommt auch eine leicht metallische Note zum Vorschein. Am Gaumen spritzig und mit schöner Säure, aber sehr schlank und kurz im Abgang. Als leichter Aperitif auf der Terrasse ok – ein unspektakulärer Veltliner für heiße Sommertage. Dafür hat man mit der Flasch mal einen echten “Attersee” zuhause!

Trinkvergnügen 2011, Weingut Hirsch
Kurier-Karikaturist Michael Pammesberger gestaltete dieses witzige Etikett – sehr lässig, aber insgesamt wird am Flaschenlabel zu viel Weißraum gelassen. Am Wein ist hingegen nichts auszusetzen, außer dass der 2011er fast schon zu reife Fruchtaromen und Fülle zeigt, um als Sommerwein für Jedermann durchzugehen. In der Nase machen sich Kräuter und reife Äpfel bemerkbar, am Gaumen besticht der Grüne Veltliner durch knackige Säure, saftigen Schmelz und guter Länge. Der Wein macht sowohl solo als auch als Speisebegleiter Spaß. Ein Terrassenwein für Fortgeschrittene, der durchaus Potenzial hat. Noch eine Flasche bitte!

Lust & Laune 2012, Weingut Zull
Hinter dem Etikett des Grünen Veltliner aus dem Weinviertel steht ausnahmsweise kein bekannter Künstler. Die Flasche mit dem bunten Design fällt aber trotzdem positiv im Weinregal auf und spiegelt ihren Inhalt wider: Erfrischend duftige Nase nach Äpfel und Zitrus, leichtes Pfefferl. Am Gaumen betören uns eine lebendige Säure und viel Spritzigkeit bei mittlerem Abgang. Der Wein geht als Sieger unserer 8-köpfigen Terrassen-Verkostungscrew hervor. Ein unkomplizierter Sortenvertreter, der trotz Leichtigkeit und Frische auch einen eigenen Charakter mitbringt! Übrigens: der Lust & Laune Rosé von Zull ist ebenso ein Hit!

Beim Grünen Veltliner begeistert uns vor allem seine Vielfalt. Ob klassisch frisch-würzig, reif-fruchtig oder gar im Holz gelagert – die autochthone Rebsorte hat viele Gesichter. Diesmal hat uns der Grüne Veltliner als toller Terrassenwein überzeugt, der bei der nächsten Sommerparty nicht fehlen darf!

Im Rahmen des Grünen Veltliner Specials bei Topf und Deckel haben wir auch heuer wieder die Weinviertel DAC Jahrgangspräsentation in der Hofburg besucht. Das enorme Publikumsinteresse vor Ort zeigte einmal mehr, dass Wein in Österreich - und besonders Grüner Veltliner – enorm gefragt ist. Wir warfen uns ebenfalls ins Getümmel und stellen Euch unsere ganz persönlichen Top 5 vor:

• Weingut Diem: Unser absoluter Favorit! Der Classic zeigt sich würzig und mineralisch mit ausgeprägter exotischer Fruchtaromatik, spritzig und sehr trinkanimierend. Die Lage Nußberg kann uns zusätzlich mit schönem Schmelz und elegantem Säurespiel überzeugen.

• Weingut Gschweicher: Die DAC Classic-Variante, die hier GrooVee heißt, weiß mit einem komplexen Bukett aus gelber Frucht und frischer Würze zu gefallen. Der Galgenberg war schon letztes Jahr einer unserer Lieblinge und verführt uns auch heuer wieder mit seiner Stoffigkeit und Mineralik.

• Weingut Hess: Weißer Pfeffer und Grapefruit erfreuen uns beim DAC Eben vom Weingut Hess aus Hohenruppersdorf. Am Gaumen setzt sich der gute Eindruck fort: rund, saftig und mit guter Länge. Diese Charakteristika zeigt auch der Reserve-Wein Gaisripp, der mit seiner fast opulenten Steinobstaromatik begeistert.

• Weingut Setzer: Der Weinviertel DAC Ausstich wird im oberen Kabinettbereich geerntet. Dementsprechend extraktreich und mit sehr reifen Fruchtnoten fällt dieser Grüne Veltliner aus. Vollmundig und spritzig zugleich. Wir mögen das!

• Winzerhof Stift: Einmal mehr zaubert uns die Mineralik vom Röscher Urgesteinsboden ein Lächelns in Gesicht. Gepaart mit feiner Würze und frischer Apfelfrucht ergibt der Weinviertel DAC vom Urgestein ein sehr schönes Glas Wein mit viel Eleganz und harmonischen Säurespiel.

Natürlich konnten wir nur einen Bruchteil aller Winzer einen Besuch bei der Weinviertel DAC Präsentation 2013 abstatten. Unsere Auswahl zeigt aber eindrucksvoll, dass die Weinviertler Grünen Veltliner schon längst weit mehr bieten als “nur” ein schönes Pfefferl. Von spritzig-leicht und frisch-fruchtig bis gehaltvoll und reif – für jeden Geschmack und jeden Anlass ist hier etwas dabei. www.weinvierteldac.at

Blindverkostung bei einem guten Freund: Schon das Leuchten in den Augen des Gastgebers verratet mir – da bekomme ich jetzt einen Kapazunder ins Glas. Ausgestattet mit diesem Startvorteil fällt mir die Weinbeschreibung recht leicht.

Die mittlere grüngelbe Farbe bestätigt meinen Verdacht auf einen etwas gehaltvolleren Wein. Welschriesling, Gelber Muskateller und andere Leichtgewichte werden sofort ausgeschieden.

Beim Duft ins Glas wird dann vieles klar. Kräftiger Duft nach Steinobst und Honig – das muss ein Smaragd aus der Wachau sein (beim Federspiel hätten die Augen des Gastgebers nicht so geleuchtet) – die Frage bleibt nur: Grüner Veltliner oder Riesling?

Ein kräftiger Schluck beantwortet mir diese Frage nicht, offenbart aber die volle schmelzige Struktur des Smaragds, der dennoch schön fruchtig und fast spritzig schmeckt, und mit einer interessanten Säure ausgestattet ist. Ein gehaltvoller Wein, der trotz 13,5 % Alkohol, Spaß macht zu trinken. 30 Minuten später haben wir zu Zweit die Bouteille geleert, der mineralische Tropfen mit rauchiger Würze hallt aber noch lange nach.

“GV oder Riesling?” frage ich beim Gehen. – “Veltliner“, die knappe Anwort. “Hätte ich es doch gesagt“, denke ich mir – “ich habs gewusst!“. Jaja, wahrscheinlich…

F.X. Pichler | Grüner Veltliner Smaragd Urgestein Terrassen, 2008
www.fx-pichler.at

Weingut Geschweicher | www.gschweicher.at

Weingut R&A Pfaffl | www.pfaffl.at

Weingut Schwarzböck | www.schwarzboeck.at

Weingut Zull | www.zull.at

Weinviertel DAC
www.weinvierteldac.at